Manzi's, Londra W1: 'Livelli liberali di accampamento e sé

Il glamour della vecchia scuola non smetterà mai di essere attraente

Qualunque cosa accada ai ristoranti fuori casa in futuro, i ristoratori più esigenti apriranno sempre locali come il nuovo Manzi's a Soho, e a spese considerevoli, perché il glamour della vecchia scuola non smetterà mai di essere attraente. I maggiordomi AI, i negozi di pollo fritto vegano nei BoxParks e le taquerie pop-up a tema hip-hop degli anni '90 sono tutti molto interessanti, ma non se hai bisogno di un posto dove ospitare un gruppo per un'occasione speciale.

Avevo bisogno di un posto che accettasse una prenotazione e che fosse abbastanza occupato da far fronte ai nostri inevitabili livelli di rumore, ma allo stesso tempo abbastanza tranquillo da permettere a tutti di chiacchierare. Avevo bisogno di antipasti, secondi e budini, quindi la cena sembrava davvero una vera serata fuori, piuttosto che un lavoro urgente. Inoltre, doveva essere un po' sofisticato, ma non così sofisticato da costare 200 sterline a testa e la nostra conversazione veniva interrotta ogni sette minuti da un cameriere che spiegava con reverenza il processo attraverso il quale raccolgono la linfa di betulla per il condimento sul confit sedano rapa gigante di Praga.

Se tutti questi requisiti sembrano un po' superati è perché probabilmente lo sono. Eppure, quando il Wolseley Group aprirà una vasta brasserie di pesce aperta tutto il giorno, rivestita in marmo, che serve ostriche e sogliole di Dover, oltre a panini con bastoncini di pesce e glorie knickerbocker, molti commensali se ne accorgeranno, perché qui è un locale per tutti. motivi.

Il menu di Manzi è a tema marino e comprende prelibatezze come l'aragosta alla Thermidor e la rana pescatrice alla Wellington, ma se nel gruppo c'è qualcuno che non digerisce il pesce, non preoccupatevi, perché c'è anche cannoncino d'agnello con caponata di melanzane, costolette occhio al burro al café de paris e tajine di verdure marocchine con cous cous allo zafferano e albicocche. In altre parole, non è necessario che ti piacciano le vongole palourde per mangiare qui, ma aiuta.

Quando dico tema marino, non intendo reti da pesca di iuta, dipinti di fari o quegli stravaganti cartelli con conchiglie in rilievo che vendono a The Range che dicono: "Questa casa crede nelle punte sabbiose". No, intendo sirene di marmo, un enorme marlin montato a parete, un murale di Il vecchio e il mare di Hemingway, ampolle a forma di granchio e una miriade di arredi e accessori a forma di pesce che adornano le maniglie delle porte dei bagni e gli schienali delle sedie. . In breve, è tutto un po' maledettamente esagerato, ma mi piace.

Manzi's ricorda la sala da pranzo di una nave da crociera, il che potrebbe sembrare insignificante, ma non lo è. È più l'elegante sala da pranzo in cui ti è permesso mangiare solo una volta alla settimana e per la quale portano fuori il capitano in fascia e le signore indossano un "abito elegante", piuttosto che il buffet libero con una fontana di cioccolato e americani che si ficcano mac'n'cheese nelle orecchie. Per quelle brevi ore in cui navighi attraverso un fiordo norvegese e mangi soufflé, è come se fossi in un microcosmo completamente separato.

Da Manzi's, però, stai in realtà navigando proprio dietro Dean Street e Frith Street, quindi, nel momento in cui sbagli la nave, il suo incantesimo elegante e scintillante si spezza, perché all'improvviso ti ritrovi nel bel mezzo della solita rissa di Soho. . Anche così, per le poche ore trascorse a navigare da Manzi, ho piuttosto apprezzato i suoi livelli di accampamento di Liberace e la sua consapevole stupidità. Più di questo, però, mi è piaciuto il cibo. Lo stufato di pesce cioppino era abbondante, una base densa, ricca e fragrante ricca di merluzzo, moules, calamari e scampi serviti con lievito naturale grigliato e una grande quantità di aioli allo zafferano piacevolmente feroce. Un antipasto di carciofi viola fritti erano morbidi ma croccanti e burrosi, accompagnati da una buona gremolata di prezzemolo e limone. Una ciotola di buccini al vapore era condita con aceto di malto Sarson, specificatamente indicato sul menu in modo che nessuno pensasse di ricevere quel tetro "condimento non preparato" che così tanti negozi di patatine lanciano in questi giorni.

Certamente, alcuni si rifiuteranno all'idea di pagare £ 16 per un panino con bastoncini di pesce, ma, essendo stato intorpidito dai prezzi di Londra negli ultimi tempi, mi sono ritrovato a sussultare per quanto ragionevoli sembrassero £ 24 per eglefino impanato e patatine. E mezza pinta di gamberi per soli £ 14: ero nel 2015?